Выкройка основа платья трапеция

Рубрики:

Для построения чертежа основной выкройки платья трапеция возьмем; следующие мерки (в см):

  • Окружность шеи (Ош) — 18;
  • I окружность груди (Юг) — 45;
  • II окружность груди (ПОг) — 48;
  • Окружность талии (От) — 39;
  • Окружность бедер (Об) — 53;
  • Ширина спины (Шс) — 16,9;
  • Ширина переда (Шп) — 16,9;
  • Длина спины (Дс) — 38;
  • Длина изделия (Ди) — 116;
  • Длина рукава (Др) — 60.

Примечание. Построение всех выкроек, основных и фасонных, дано без припуска на швы.

Построение чертежа выкройки лифа платья трапеция

Ширина по линии груди

Из точки Г вправо провести горизонтальную линию, равную мерке IIОг плюс 5 см на свободное облегание, и поставить точку Л.

Припуск (условное обозначение — п) в современном покрое платья надо брать не меньше 5—6 см. Величина припуска на все размеры одинаковая:

ГГ1 = IIОг + п = 48 + 5 = 53 см.

Ширина спины

От точки Г вправо по горизонтальной линии отмерить отрезок, равный мерке ширины спины плюс 1/3 часть при­пуска, и поставить точку М:

ГМ= Шс +п/3=16,9 + 5/3 = 18,6 см.

Из точки М провести вверх вертикальную линию произвольной длины.

Примечание. Расчет припуска на спинку не изменяется для любого телосложения.

Высота проймы. От точки М вверх по вертикальной линии отмерить 1/4 часть мерки IОг и поставить точку К:

МК = IОг/4 = 45/4 = 11,2 см.

Высота плеча

От точки К вверх по вертикальной линии отме­рить 1/3 часть мерки IОг и поставить точку В:

КВ  =IОг/8 = 45/8 = 5,6 см

Припуск на округлость спины

От точки В вверх по вертикаль­ной линии отмерить 2 см и поставить точку А1:

BA1 = 2 см.

Примечание. Для фигуры пропорционального телосложения всех размеров припуск на округлость спины составляет 2 см; для перегибистого—1,5 см; для наклонного — до 4 см.

Ширина ростка

Из точки А1 провести влево горизонтальную линию и на пересечении с вертикальной, проведенной через точку Г, поставить точку А. От точки А вправо по горизонтальной линии отмерить ширину ростка, равную 1/3 части мерки окружности шеи плюс 1 см, и поставить точку а:

Аа = Ош/3 + 1 = 18/3 + 1 = 7 см

Высота ростка

От точки а провести вверх вертикальную линию, равную 2 см (для среднего размера), и поставить точку а1

аа1 = 2 см

Точку А соединить с точкой а1 плавной, вогнутой линией.

Для больших размеров высота ростка увеличивается на 1 мм на размер.

Для меньших размеров высота ростка уменьшается на 1 мм на размер.

Примечание. Высота ростка не требует специального расчета, так как линия плечевого шва в женском легком платье не имеет постоянного расположения и передвигается по усмотрению художника, закройщицы.

В современном покрое женского платья линия плечевого шва зрительно делит плечо на две равные части (если смотреть в профиль фигуры) и пер­пендикулярна верхней части проймы. Иногда линия плеча передвигается в сторону переда платья, и тогда высоту ростка надо увеличить.

Ширина плеча спины

Для расширения плечевого шва спинки на посадку от точки К вправо провести горизонтальную линию, равную 1,5 см, и поставить точку К1:

КК1 = 1,5 см (для всех размеров и телосложений).

Из точки К1 провести вверх вертикальную линию произвольной длины.

По этой вертикальной линии отмерить вверх от точки К1 4 см и поставить точку К2.

Точку К2 соединить прямой линией с точкой а1. Получится ли­ния плечевого шва без подплечиков:

К1К2 = 4 см (для среднего размера).

Для больших размеров отрезок К1К2 увеличивается на 1 мм на размер.

Для меньших размеров отрезок К1К2 уменьшается на 1 мм на размер.

От точки К2 вверх по вертикальной линии отмерить для подплечика (в соответствии с требованиями моды или с телосложе­нием) произвольную величину и поставить точку К3:

К2К3 = 2 см (в среднем).

Точку Кз соединить с точкой а1 прямой линией. Получится линия плечевого шва спинки с подплечиком.

Длина спины

От точки А вниз по вертикальной линии отме­рить мерку длины спины плюс 1—2 см на выпуклость лопаток и поставить точку Т:

АТ = Дс + 2 = 38 + 2 = 40 см

Из точки Т вправо провести горизонтальную линию, равную линии ширины платья от точки Г до точки Ги и поставить точку Т1.

ТТ1 = ГГ1 — 53 см

Из точки Т1 вверх через точку Г1 провести вертикальную линию произвольной длины.

Ширина проймы

От точки М вправо по горизонтальной линии отмерить ширину проймы, равную 1/4 части мерки IОг плюс 1/44 части припуска, и поставить точку Р:

МР = (IОг+n)/4 = (45+5)/4 = 12,5 см

Из точки Р вверх восставить перпендикуляр. Углубление проймы. От точки М продолжить вертикальную линию вниз на 3 см и поставить точку М1:

ММ1 = 3 см

От точки Р продолжить вертикальную линию вниз на столько же и поставить точку Р1:

РР1=3 см (для всех размеров)

Точки M1 и P1 соединить прямой линией.

Линия центра груди

Отрезок РГ1 разделить пополам, при­бавить 1 см и поставить точку С.

РС = РГ1/2 + 1 = (21,9/2)+1 = 11,9 см

Из точки С вниз провести вертикальную линию. На пересече­нии с линией талии поставить точку Т2.

Положение горловины

Из точки В вправо, провести горизон­тальную линию произвольной длины. На пересечении с перпенди­куляром, восставленным из точки Р, поставить точку в. От точки в вправо по горизонтальной линии отмерить расстояние, равное 1/5 части отрезка РГ1 плюс половину припуска, и поставить точку Д:

вД = (РГ1/5) + (n/2) = (21,9/5) + (5/2) = 6,9 см

При конструировании одежды положению точки Д уделяется исключительное внимание, так как от положения этой точки зави­сит уменьшение или увеличение глубины вытачки. Для фигуры с большим бюстом точка Д смещается влево, вытачка увеличи­вается. Пройма принимает более округлую форму.

Для фигуры с небольшим бюстом точка Д смещается вправо, и пройма становится более прямой, а вытачка по глубине умень­шается.

Вершина горловины

Из точки Д вверх восставить перпендику­ляр, равный 1/8 части IIОг минус 0,5 см, и поставить точку д:

Дд = IIОг — 0,5 = 48/8 — 0,5 = 5,5 см

Примечание. Для фигуры с увеличенным бюстом или перегибисто сложенной вершина горловины, точка д, может подниматься выше, а для фигуры с небольшим бюстом или наклонно сложенной — опускаться ниже.

Чтобы определить положение точки д, надо пользоваться меркой длины переда. Мерка длины переда снимается от 7-го шейного позвонка; сле­довательно, в эту мерку входит ширина ростка по вогнутой линии от А до а1, которую надо вычесть из мерки длины переда. Остаток мерки от­мерить от точки Т2 вверх по вертикали через точку С на вертикальную линию, проведенную из точки Д. Пересечение мерки Дп с вертикальной линией и будет точка д — вершина горловины.

Ширина плеча переда

Точку д соединить с точкой К прямой линией. От точки д влево по этой линии отмерить ширину плеча переда, которое на 1 см меньше ширины плеча спины, и по­ставить точку б:

дб = а1К3 — 1

Из точки д через точку б описать дугу вниз. По этой дуге отме­рить от точки б 2,5 см и поставить точку б0. Эту точку соединить с точкой д прямой линией; получится линия плеча переда без под- плечика. От точки б0 вверх по дуге отмерить 2 см и поставить точку б1, которую тоже соединить с точкой д прямой линией. Полу­чится линия плеча переда с подплечиком, где отрезок б0б1 равен 2 см и отрезку К2Кз на спинке:

ббо = 2,5 см,

б0б1 = К2К3 — 2 см.

Для больших размеров отрезок бб0 увеличивается на 1 мм на размер, а для меньших размеров уменьшается на 1 мм на размер.

Нижний конец вытачки

Для пропорционального телосложения нижний конец вытачки находится в точке С.

Для фигуры, наклонно сложенной, перегибисто сложенной, с высоким или низким бюстом, нижний конец вытачки находят по мерке длины до высоты бюста. Из этой мерки вычитают ширину ростка по вогнутой линии и еще 2—3 см на технологию обработки, так как вытачка должна сводиться на нет и не доходить до самой высокой точки бюста. Остаток мерки отмеряют от точки д вниз до пересечения с вертикальной линией СТ2. Точка пересечения и будет нижний конец вытачки, т. е. точкой С.

Направление горловины

От точки Г1 влево по горизонтальной линии отмерить ширину ростка и поставить точку П:

Г1П = Аа — 7 см

Из точки С через точку Л описать вверх дугу. Из точки д про­вести касательную к этой дуге.

Ширина горловины

Из точки д восставить перпендикуляр к касательной, отмерить на нем ширину ростка и поставить точку Д1:

дД1 = Аа = 7 см

Из точки С через точку Д описать вверх дугу. Из точки Д\ про­вести касательную к этой дуге.

Глубина горловины. Из точки Д1 через точку д описать вниз дугу до пересечения с касательной, проведенной из точки Д1, и по­ставить точку 0. Получится вырез горловины.

Определение вытачки. Из точки С опустить перпендикуляр на касательную, проведенную из точки Д1, и на пересечении поставить точку Ф.

Из точки С провести вверх линию под прямым углом к пер­пендикуляру СФ и на пересечении с линиек плеча переда, в данном случае с отрезком б1д, поставить точку д1.

Таким образом, обе касательные и линия Сд1 параллельны между собой.

Развертка вытачки

От точки Г1 вверх по вертикальной линии отмерить расстояние, равное отрезку ФД1, и поставить точку Д2.

Из точки Д2 влево провести горизонтальную линию, равную отрезку дД1, и поставить точку д0.

Из точки Д2 через точку д0 описать вниз дугу и на пересечении с вертикальной линией поставить точку О1.

Из точки С продолжить вверх вертикальную линию, на кото­рой от точки С вверх отмерить расстояние, равное отрезку Сд1 и поставить точку д2, которую соединить с точкой до. Таким обра­зом, вытачка открылась вверху по линии плеча.

Линию горловины можно дополнительно вынуть на 1—2 см.

Построение проймы

Угол М1 и угол Р1 разделить пополам. От точки P1 по линии, делящей угол пополам, отмерить 2,5 см и по­ставить точку Р2:

Р1Р2 = 2,5 см

От точки М1 по линии, делящей угол пополам, отмерить 1/4 часть отрезка М1Р1 и поставить точку М2:

М1М2 = М1Р1/4 = 12,5/4 = 3,1 см

От точки Р1 вверх по вертикальной линии отмерить 4 см и по­ставить точку р. От точки р провести прямую линию к точке б1. Линию б1р разделить пополам и на середине поставить точку p1:

б1р1=б1р/2

Из точки р1 восставить вправо перпендикуляр, равный 1/10 части отрезка б1р, и поставить точку р2.

Точки б1 и р2, р, Р2, М2, К3 соединить плавной округленной ли­нией. Получится линия проймы.

Линия бокового шва

Линию М1Р1 разделить пополам и на середине поставить точку Р0. От точки Р0 влево отмерить 2 см и поставить точку М3. Через точку М3 провести вертикальную линию вверх до линии проймы, вниз до линии талии и поставить точку т на пересечении с линией талии. От точки т влево отмерить 2 см и поставить точку т1. От точки т вправо отмерить тоже 2 см и по­ставить точку т2. Точки m1 и т2 соединить с точкой М3 прямыми линиями.

Построение чертежа выкройки юбки платья

От точки А вниз по вертикальной линии отмерить всю длину платья н поставить точку Я:

АН — Ди = 116 см

От точки Т вниз по вертикальной линии отмерить 20 см на все размеры и поставить точку Б. Из точек Б и Н вправо провести горизонтальные линии. От точки Т1 вниз провести вертикальную линию и на пересечении с горизонтальными линиями поставить

точки Б1 и Н1. От точки т вниз до линии бедер ББ1 провести вертикальную линию, на пересечении поставить точку Я.

От точки Б вправо по горизонтальной линии отмерить ширину заднего полотнища юбки по линии бедер. Эта ширина не должна быть шире отрезка Тт1 больше чем на 2,5 см. Поэтому надо от точки Я вправо отмерить 0,5 см и поставить точку Я1.

От точки Н вправо по горизонтальной линии отмерить на 5 см больше отрезка БЯ1 и поставить точку Н2. Точку Н2 соединить с точкой Я1 прямой линией, а точку Я1 соединить с точкой т1 слегка выпуклой линией.

Расстояние от точки Н до точки Н2 разделить пополам и на середине поставить точку п. Из точки п опустить перпендикуляр на боковой шов и на пересечении поставить точку n1. От точки Б1 влево по горизонтальной линии отмерить ширину переднего полотнища юбки.

Ширина по линии бедер равна мерке окружности бедер плюс 3 см на свободное облегание, т. е.

53 + 3 = 56 см.

Ширина заднего полотнища равна отрезку БЯ1. Ширина по линии бедер от точки Б до точки Б1 равна 53 см; следовательно, на свободное облегание недостает 3 см (56 — 53 = 3 см). Эти недостающие 3 см надо отмерить от точки Я1 влево и поставить точку Я2.

По линии низа платья от точки Н1 отмерить влево отрезок, который на 7 см больше отрезка Б1Я2, и поставить точку Н3.

Точку Н3 соединить с точкой Я2 прямой линией, а точку Я2 соединить с точкой т2 слегка выпуклой линией.

От точки Н1 продлить вниз вертикальную линию на 2 см и поставить точку Е1. От точки т2 отмерить вниз по боковому шву длину бока заднего полотнища т1 п1 и поставить точку п2. Из точки п2 вправо провести слегка выпуклую линию под прямым углом к точке Е1.

Определение вытачек на линии талии. От точки Т вправо по линии талии отмерить половину ширины спинки и поставить точку m3. Из точки m3 вверх и вниз провести вертикальную линию. На пересечении с линией ГМ поставить точку в3, а на пересечении с линией бедер — точку в3.

От точки в3 отмерить по вертикальной линии вверх 5 см (постоянная величина) и поставить точку в4. От точки в1 вниз по вертикальной линии отмерить тоже 5 см и поставить точку в2. От точки m3 влево и вправо отмерить глубину вытачки, равную 3 см, и поставить точки m4 и m5:

m3m4 = 1,5 см; m3m5= 1,5 см

Точки т4 и т5 соединить с точками в2 н в4.

Линию талии переда удлинить от точки Т1 на 2 см и поставить точку Е. От точки Е провести слегка вогнутую (по отношению к переду лифа) линию к точке т2.

Линию д2Т2 от точки Т2 удлинить до новой линии талии и на пересечении поставить точку е.

От точки е вправо и влево по линии талии отмерить по 1,5 см н поставить точки m6 и т7.

От точки С вниз по вертикальной линии отмерить 5 см и поставить точку в5. Точку в5 соединить с точками m6 и т7 прямыми линиями.

От точки е вниз продолжить вертикальную линию до линии -бедер н на пересечении поставить точку в6.

От точки в6 вверх по вертикальной линии отмерить 5 см и поставить точку в7, которую соединить с точками m6 и т7 прямыми линиями.

Излишки ткани по линии талии на отрезке т2 т7 можно забрать в складочки, дополнительную вытачку, буфы, сборки и т. п.

При составлении выкроек разных фасонов лиф платья надо отрезать от юбки по линиям Тт1 и т2Е.

Построение чертежа выкройки рукава для платья

На листе бумаги провести вертикальную линию, равную длине рукава, и поставить точки АЛ (рис.:

АЛ = Др = 30 см

Построение выкройки основного рукава заключается главным образом в построении линии оката, поэтому при построении выкройки основного рукава берем длину в среднем 30 см. Затем, в зависимости от снятой мерки и фасона, рукав удлинить (о чем будет указано ниже).

От точки А вниз по вертикальной линии отмерить высоту оката, равную высоте проймы
с углублением, и поставить точку Р.

Ширина проймы на лифе платья — отрезок МР равен 12,5 см.

Значит, ширина рукава

АА1 = МР + 1Ог/6 = 12,5 + 45/6 = 20 см

От точки Л влево по горизонтальной линии отмерить столько же и поставить точку Л1:

ЛЛ1 = 20 см

Точки А1 и Л1 соединить прямой линией и на пересечении с горизонтальной линией, проведенной от точки Р, поставить точку М. Линию АА1 разделить пополам и на середине поставить точку О:

А1О = А1А/2, или А1О — ОА

Из точки О опустить перпендикуляр на линию ЛЛ1 и на пересечении поставить точку Л2; на пересечении с линией МР поставить точку т.

От точки Р вправо продолжить горизонтальную линию на отрезок тР и поставить точку m2:

Рт2 = тР = 10 см

От точки М влево продолжить горизонтальную линию на отрезок Мт и поставить точку т1:

Мm2 = МР = 10 см

Из точки М провести линию, делящую угол пополам. Отмерить от точки М по этой линии 5 см и поставить точку М1. Затем разделить угол Р пополам. От точки Р по линии, делящей угол пополам, отмерить 4 см и поставить точку P1.

От точки А вниз по вертикальной линии отмерить половину отрезка ОА с прибавлением 2 см и поставить точку в:

Ав = (ОА/2)+2 = 10/2+2 = 7 см

От точки А1 вниз по вертикальной линии отмерить половину отрезка А1О и поставить точку в1.

А1в1 = А1О/2 = 10/2 = 5 см

От точки О продолжить вверх вертикальную линию на высоту подплечика и поставить точку О1. Высота подплечика равна отрезку К2К3з на спннке, т. е. 2 см.

Точки m1, M1, в1, 01, в, Р1 т2 соединить плавной кривой линией. От точки Л вправо продолжить горизонтальную линию на отрезок ЛЛ2 и поставить точку Л3:

ЛЛ3 = ЛЛ2 = 10 см

Точку Л3, соединить с точкой m2 прямой линией.

От точки Л1 влево продолжить горизонтальную линию на отрезок K1K2 и поставить точку. Л4:

Л1Л4 = Л1Л2 = 10 см

Точку Л4 соединить прямой линией с точкой т1.

Получилась выкройка основного короткого рукава, от которого можно перейти к длинному рукаву любого фасона.

Построение чертежа выкройки длинного рукава с манжетой

Длина рукава равна 63 см (по мерке). Высота манжеты 5 см (по фасону).

Из длины рукава надо отнять высоту манжеты и прибавить 2 см на напуск; получится:

63 — 5 = 58 см + 2 = 60 см

От точек Л и Л1 продолжить вертикальные линии вниз.

От точки А вниз по вертикальной линии отмерить полученную длину рукава (60 см) и поставить точку Н1

От точки А1 вниз по вертикальной линии отмерить столько же,

т. е. 60 см, и поставить точку Я. Точку Я соединить с точкой Н1 прямой линией.

От точки Л2 продолжить вертикальную линию вниз до линии НН1 и на пересечении поставить точку Н2.

От точки Л2 отмерить вверх по вертикальной линии 2—2,5 см и поставить точку Е.

Точку Е соединить прямой линией с точкой Н. На пересечении этой линии с вертикалью ОН2 поставить точку е1.

Из точки е1 влево восставить перпендикуляр к прямой А1Н и на пересечении поставить точку Е1.

От точки Е1, продолжить влево перпендикуляр на отрезок Е1е1 и поставить точку е2. Эту точку соединить плавной кривой линией с точкой. Я.

Из точки е1 вправо восставить перпендикуляр к вертикали АН1 и на пересечении поставить точку е. От точки е вправо продолжить перпендикуляр на отрезок ее1 и поставить точку е3, которую соединить с точкой Е плавной кривой линией. Точку е3 соединить с точкой Лз прямой линией. Точку е2 соединить с точкой Л4 прямой линией.

Получилась выкройка длинного рукава с манжетой. Манжета кроится по долевой нитке. Длина манжеты 21 см, а ширина — 5 см.

При вметывании рукава в пройму по окату его делается посадка.

Определение надсечек для распределения посадки рукава в пройме лифа. От. точки Кз (см. рис. 27) вниз по пройме спинки откладываем 12 см и отмечаем точку г. От точки б1 (см. рис. 27) вниз по пройме полочки откладываем 8 см и отмечаем точку г1. Точки Р на лифе и р на рукаве (см. рис.) должны совпасть.

На пройме полочки, на отрезке рР0, посадка рукава не делается. Точка О2 на рукаве должна совпадать с плечевым швом.

О1О2 = 1 см

Построение чертежа выкройки воротника

Построить прямой угол с вершиной в точке А (рис.).

От точки А вниз отмерить ширину воротника, равную 6 см, и отметить точку В. Из точки В провести вправо горизонтальную линию.

Из точки А вправо провести горизонтальную линию, отмерить на ней расстояние, равное окружности контура горловины на платье (вырезу горловины), и поставить точку С:

АС=Аа1+д0О1

От точки А вниз отмерить 1 см и поставить точку а. Эту точку соединить с точкой С плавной, слегка вогнутой линией.

Из точки С опустить перпендикуляр и на пересечении с горизонтальной линией, проведенной из точки В, поставить точку в.

От точки в вправо по горизонтальной линии отмерить 5—7 см и поставить точку в и которую соединить с точкой С. Контур воротника проходит по точкам а, С, в1 В.

Выкройка платья составляется без припуска на швы

Примечание. При вырезке выкройки с чертежа для изделий, которые имеют затачиваемые вытачки и отрезаются по линии талии, лифа или юбки, по линии плечевого шва, необходимо делать припуск на выступ у середины вытачки от 0,5 до 1,5 см, а иногда и больше, в зависимости от глубины и фасона вытачки. Этот припуск необходим для того, чтобы при стачке вытачки середина сгиба подходила к линии среза и выравнивалась с ней.

В связи с тем, что ряд платьев дан с отрезными юбками, для облегчения работы по составлению выкроек в дополнение к чертежу основной выкройки платья дается отдельно выкройка двухшовной юбки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *