Выкройка основа платья трапеция
Для построения чертежа основной выкройки платья трапеция возьмем; следующие мерки (в см):
- Окружность шеи (Ош) — 18;
- I окружность груди (Юг) — 45;
- II окружность груди (ПОг) — 48;
- Окружность талии (От) — 39;
- Окружность бедер (Об) — 53;
- Ширина спины (Шс) — 16,9;
- Ширина переда (Шп) — 16,9;
- Длина спины (Дс) — 38;
- Длина изделия (Ди) — 116;
- Длина рукава (Др) — 60.
Примечание. Построение всех выкроек, основных и фасонных, дано без припуска на швы.
Построение чертежа выкройки лифа платья трапеция
Ширина по линии груди
Из точки Г вправо провести горизонтальную линию, равную мерке IIОг плюс 5 см на свободное облегание, и поставить точку Л.
Припуск (условное обозначение — п) в современном покрое платья надо брать не меньше 5—6 см. Величина припуска на все размеры одинаковая:
ГГ1 = IIОг + п = 48 + 5 = 53 см.
Ширина спины
От точки Г вправо по горизонтальной линии отмерить отрезок, равный мерке ширины спины плюс 1/3 часть припуска, и поставить точку М:
ГМ= Шс +п/3=16,9 + 5/3 = 18,6 см.
Из точки М провести вверх вертикальную линию произвольной длины.
Примечание. Расчет припуска на спинку не изменяется для любого телосложения.
Высота проймы. От точки М вверх по вертикальной линии отмерить 1/4 часть мерки IОг и поставить точку К:
МК = IОг/4 = 45/4 = 11,2 см.
Высота плеча
От точки К вверх по вертикальной линии отмерить 1/3 часть мерки IОг и поставить точку В:
КВ =IОг/8 = 45/8 = 5,6 см
Припуск на округлость спины
От точки В вверх по вертикальной линии отмерить 2 см и поставить точку А1:
BA1 = 2 см.
Примечание. Для фигуры пропорционального телосложения всех размеров припуск на округлость спины составляет 2 см; для перегибистого—1,5 см; для наклонного — до 4 см.
Ширина ростка
Из точки А1 провести влево горизонтальную линию и на пересечении с вертикальной, проведенной через точку Г, поставить точку А. От точки А вправо по горизонтальной линии отмерить ширину ростка, равную 1/3 части мерки окружности шеи плюс 1 см, и поставить точку а:
Аа = Ош/3 + 1 = 18/3 + 1 = 7 см
Высота ростка
От точки а провести вверх вертикальную линию, равную 2 см (для среднего размера), и поставить точку а1
аа1 = 2 см
Точку А соединить с точкой а1 плавной, вогнутой линией.
Для больших размеров высота ростка увеличивается на 1 мм на размер.
Для меньших размеров высота ростка уменьшается на 1 мм на размер.
Примечание. Высота ростка не требует специального расчета, так как линия плечевого шва в женском легком платье не имеет постоянного расположения и передвигается по усмотрению художника, закройщицы.
В современном покрое женского платья линия плечевого шва зрительно делит плечо на две равные части (если смотреть в профиль фигуры) и перпендикулярна верхней части проймы. Иногда линия плеча передвигается в сторону переда платья, и тогда высоту ростка надо увеличить.
Ширина плеча спины
Для расширения плечевого шва спинки на посадку от точки К вправо провести горизонтальную линию, равную 1,5 см, и поставить точку К1:
КК1 = 1,5 см (для всех размеров и телосложений).
Из точки К1 провести вверх вертикальную линию произвольной длины.
По этой вертикальной линии отмерить вверх от точки К1 4 см и поставить точку К2.
Точку К2 соединить прямой линией с точкой а1. Получится линия плечевого шва без подплечиков:
К1К2 = 4 см (для среднего размера).
Для больших размеров отрезок К1К2 увеличивается на 1 мм на размер.
Для меньших размеров отрезок К1К2 уменьшается на 1 мм на размер.
От точки К2 вверх по вертикальной линии отмерить для подплечика (в соответствии с требованиями моды или с телосложением) произвольную величину и поставить точку К3:
К2К3 = 2 см (в среднем).
Точку Кз соединить с точкой а1 прямой линией. Получится линия плечевого шва спинки с подплечиком.
Длина спины
От точки А вниз по вертикальной линии отмерить мерку длины спины плюс 1—2 см на выпуклость лопаток и поставить точку Т:
АТ = Дс + 2 = 38 + 2 = 40 см
Из точки Т вправо провести горизонтальную линию, равную линии ширины платья от точки Г до точки Ги и поставить точку Т1.
ТТ1 = ГГ1 — 53 см
Из точки Т1 вверх через точку Г1 провести вертикальную линию произвольной длины.
Ширина проймы
От точки М вправо по горизонтальной линии отмерить ширину проймы, равную 1/4 части мерки IОг плюс 1/44 части припуска, и поставить точку Р:
МР = (IОг+n)/4 = (45+5)/4 = 12,5 см
Из точки Р вверх восставить перпендикуляр. Углубление проймы. От точки М продолжить вертикальную линию вниз на 3 см и поставить точку М1:
ММ1 = 3 см
От точки Р продолжить вертикальную линию вниз на столько же и поставить точку Р1:
РР1=3 см (для всех размеров)
Точки M1 и P1 соединить прямой линией.
Линия центра груди
Отрезок РГ1 разделить пополам, прибавить 1 см и поставить точку С.
РС = РГ1/2 + 1 = (21,9/2)+1 = 11,9 см
Из точки С вниз провести вертикальную линию. На пересечении с линией талии поставить точку Т2.
Положение горловины
Из точки В вправо, провести горизонтальную линию произвольной длины. На пересечении с перпендикуляром, восставленным из точки Р, поставить точку в. От точки в вправо по горизонтальной линии отмерить расстояние, равное 1/5 части отрезка РГ1 плюс половину припуска, и поставить точку Д:
вД = (РГ1/5) + (n/2) = (21,9/5) + (5/2) = 6,9 см
При конструировании одежды положению точки Д уделяется исключительное внимание, так как от положения этой точки зависит уменьшение или увеличение глубины вытачки. Для фигуры с большим бюстом точка Д смещается влево, вытачка увеличивается. Пройма принимает более округлую форму.
Для фигуры с небольшим бюстом точка Д смещается вправо, и пройма становится более прямой, а вытачка по глубине уменьшается.
Вершина горловины
Из точки Д вверх восставить перпендикуляр, равный 1/8 части IIОг минус 0,5 см, и поставить точку д:
Дд = IIОг — 0,5 = 48/8 — 0,5 = 5,5 см
Примечание. Для фигуры с увеличенным бюстом или перегибисто сложенной вершина горловины, точка д, может подниматься выше, а для фигуры с небольшим бюстом или наклонно сложенной — опускаться ниже.
Чтобы определить положение точки д, надо пользоваться меркой длины переда. Мерка длины переда снимается от 7-го шейного позвонка; следовательно, в эту мерку входит ширина ростка по вогнутой линии от А до а1, которую надо вычесть из мерки длины переда. Остаток мерки отмерить от точки Т2 вверх по вертикали через точку С на вертикальную линию, проведенную из точки Д. Пересечение мерки Дп с вертикальной линией и будет точка д — вершина горловины.
Ширина плеча переда
Точку д соединить с точкой К прямой линией. От точки д влево по этой линии отмерить ширину плеча переда, которое на 1 см меньше ширины плеча спины, и поставить точку б:
дб = а1К3 — 1
Из точки д через точку б описать дугу вниз. По этой дуге отмерить от точки б 2,5 см и поставить точку б0. Эту точку соединить с точкой д прямой линией; получится линия плеча переда без под- плечика. От точки б0 вверх по дуге отмерить 2 см и поставить точку б1, которую тоже соединить с точкой д прямой линией. Получится линия плеча переда с подплечиком, где отрезок б0б1 равен 2 см и отрезку К2Кз на спинке:
ббо = 2,5 см,
б0б1 = К2К3 — 2 см.
Для больших размеров отрезок бб0 увеличивается на 1 мм на размер, а для меньших размеров уменьшается на 1 мм на размер.
Нижний конец вытачки
Для пропорционального телосложения нижний конец вытачки находится в точке С.
Для фигуры, наклонно сложенной, перегибисто сложенной, с высоким или низким бюстом, нижний конец вытачки находят по мерке длины до высоты бюста. Из этой мерки вычитают ширину ростка по вогнутой линии и еще 2—3 см на технологию обработки, так как вытачка должна сводиться на нет и не доходить до самой высокой точки бюста. Остаток мерки отмеряют от точки д вниз до пересечения с вертикальной линией СТ2. Точка пересечения и будет нижний конец вытачки, т. е. точкой С.
Направление горловины
От точки Г1 влево по горизонтальной линии отмерить ширину ростка и поставить точку П:
Г1П = Аа — 7 см
Из точки С через точку Л описать вверх дугу. Из точки д провести касательную к этой дуге.
Ширина горловины
Из точки д восставить перпендикуляр к касательной, отмерить на нем ширину ростка и поставить точку Д1:
дД1 = Аа = 7 см
Из точки С через точку Д описать вверх дугу. Из точки Д\ провести касательную к этой дуге.
Глубина горловины. Из точки Д1 через точку д описать вниз дугу до пересечения с касательной, проведенной из точки Д1, и поставить точку 0. Получится вырез горловины.
Определение вытачки. Из точки С опустить перпендикуляр на касательную, проведенную из точки Д1, и на пересечении поставить точку Ф.
Из точки С провести вверх линию под прямым углом к перпендикуляру СФ и на пересечении с линиек плеча переда, в данном случае с отрезком б1д, поставить точку д1.
Таким образом, обе касательные и линия Сд1 параллельны между собой.
Развертка вытачки
От точки Г1 вверх по вертикальной линии отмерить расстояние, равное отрезку ФД1, и поставить точку Д2.
Из точки Д2 влево провести горизонтальную линию, равную отрезку дД1, и поставить точку д0.
Из точки Д2 через точку д0 описать вниз дугу и на пересечении с вертикальной линией поставить точку О1.
Из точки С продолжить вверх вертикальную линию, на которой от точки С вверх отмерить расстояние, равное отрезку Сд1 и поставить точку д2, которую соединить с точкой до. Таким образом, вытачка открылась вверху по линии плеча.
Линию горловины можно дополнительно вынуть на 1—2 см.
Построение проймы
Угол М1 и угол Р1 разделить пополам. От точки P1 по линии, делящей угол пополам, отмерить 2,5 см и поставить точку Р2:
Р1Р2 = 2,5 см
От точки М1 по линии, делящей угол пополам, отмерить 1/4 часть отрезка М1Р1 и поставить точку М2:
М1М2 = М1Р1/4 = 12,5/4 = 3,1 см
От точки Р1 вверх по вертикальной линии отмерить 4 см и поставить точку р. От точки р провести прямую линию к точке б1. Линию б1р разделить пополам и на середине поставить точку p1:
б1р1=б1р/2
Из точки р1 восставить вправо перпендикуляр, равный 1/10 части отрезка б1р, и поставить точку р2.
Точки б1 и р2, р, Р2, М2, К3 соединить плавной округленной линией. Получится линия проймы.
Линия бокового шва
Линию М1Р1 разделить пополам и на середине поставить точку Р0. От точки Р0 влево отмерить 2 см и поставить точку М3. Через точку М3 провести вертикальную линию вверх до линии проймы, вниз до линии талии и поставить точку т на пересечении с линией талии. От точки т влево отмерить 2 см и поставить точку т1. От точки т вправо отмерить тоже 2 см и поставить точку т2. Точки m1 и т2 соединить с точкой М3 прямыми линиями.
Построение чертежа выкройки юбки платья
От точки А вниз по вертикальной линии отмерить всю длину платья н поставить точку Я:
АН — Ди = 116 см
От точки Т вниз по вертикальной линии отмерить 20 см на все размеры и поставить точку Б. Из точек Б и Н вправо провести горизонтальные линии. От точки Т1 вниз провести вертикальную линию и на пересечении с горизонтальными линиями поставить
точки Б1 и Н1. От точки т вниз до линии бедер ББ1 провести вертикальную линию, на пересечении поставить точку Я.
От точки Б вправо по горизонтальной линии отмерить ширину заднего полотнища юбки по линии бедер. Эта ширина не должна быть шире отрезка Тт1 больше чем на 2,5 см. Поэтому надо от точки Я вправо отмерить 0,5 см и поставить точку Я1.
От точки Н вправо по горизонтальной линии отмерить на 5 см больше отрезка БЯ1 и поставить точку Н2. Точку Н2 соединить с точкой Я1 прямой линией, а точку Я1 соединить с точкой т1 слегка выпуклой линией.
Расстояние от точки Н до точки Н2 разделить пополам и на середине поставить точку п. Из точки п опустить перпендикуляр на боковой шов и на пересечении поставить точку n1. От точки Б1 влево по горизонтальной линии отмерить ширину переднего полотнища юбки.
Ширина по линии бедер равна мерке окружности бедер плюс 3 см на свободное облегание, т. е.
53 + 3 = 56 см.
Ширина заднего полотнища равна отрезку БЯ1. Ширина по линии бедер от точки Б до точки Б1 равна 53 см; следовательно, на свободное облегание недостает 3 см (56 — 53 = 3 см). Эти недостающие 3 см надо отмерить от точки Я1 влево и поставить точку Я2.
По линии низа платья от точки Н1 отмерить влево отрезок, который на 7 см больше отрезка Б1Я2, и поставить точку Н3.
Точку Н3 соединить с точкой Я2 прямой линией, а точку Я2 соединить с точкой т2 слегка выпуклой линией.
От точки Н1 продлить вниз вертикальную линию на 2 см и поставить точку Е1. От точки т2 отмерить вниз по боковому шву длину бока заднего полотнища т1 п1 и поставить точку п2. Из точки п2 вправо провести слегка выпуклую линию под прямым углом к точке Е1.
Определение вытачек на линии талии. От точки Т вправо по линии талии отмерить половину ширины спинки и поставить точку m3. Из точки m3 вверх и вниз провести вертикальную линию. На пересечении с линией ГМ поставить точку в3, а на пересечении с линией бедер — точку в3.
От точки в3 отмерить по вертикальной линии вверх 5 см (постоянная величина) и поставить точку в4. От точки в1 вниз по вертикальной линии отмерить тоже 5 см и поставить точку в2. От точки m3 влево и вправо отмерить глубину вытачки, равную 3 см, и поставить точки m4 и m5:
m3m4 = 1,5 см; m3m5= 1,5 см
Точки т4 и т5 соединить с точками в2 н в4.
Линию талии переда удлинить от точки Т1 на 2 см и поставить точку Е. От точки Е провести слегка вогнутую (по отношению к переду лифа) линию к точке т2.
Линию д2Т2 от точки Т2 удлинить до новой линии талии и на пересечении поставить точку е.
От точки е вправо и влево по линии талии отмерить по 1,5 см н поставить точки m6 и т7.
От точки С вниз по вертикальной линии отмерить 5 см и поставить точку в5. Точку в5 соединить с точками m6 и т7 прямыми линиями.
От точки е вниз продолжить вертикальную линию до линии -бедер н на пересечении поставить точку в6.
От точки в6 вверх по вертикальной линии отмерить 5 см и поставить точку в7, которую соединить с точками m6 и т7 прямыми линиями.
Излишки ткани по линии талии на отрезке т2 т7 можно забрать в складочки, дополнительную вытачку, буфы, сборки и т. п.
При составлении выкроек разных фасонов лиф платья надо отрезать от юбки по линиям Тт1 и т2Е.
Построение чертежа выкройки рукава для платья
На листе бумаги провести вертикальную линию, равную длине рукава, и поставить точки АЛ (рис.:
АЛ = Др = 30 см
Построение выкройки основного рукава заключается главным образом в построении линии оката, поэтому при построении выкройки основного рукава берем длину в среднем 30 см. Затем, в зависимости от снятой мерки и фасона, рукав удлинить (о чем будет указано ниже).
От точки А вниз по вертикальной линии отмерить высоту оката, равную высоте проймы
с углублением, и поставить точку Р.
Ширина проймы на лифе платья — отрезок МР равен 12,5 см.
Значит, ширина рукава
АА1 = МР + 1Ог/6 = 12,5 + 45/6 = 20 см
От точки Л влево по горизонтальной линии отмерить столько же и поставить точку Л1:
ЛЛ1 = 20 см
Точки А1 и Л1 соединить прямой линией и на пересечении с горизонтальной линией, проведенной от точки Р, поставить точку М. Линию АА1 разделить пополам и на середине поставить точку О:
А1О = А1А/2, или А1О — ОА
Из точки О опустить перпендикуляр на линию ЛЛ1 и на пересечении поставить точку Л2; на пересечении с линией МР поставить точку т.
От точки Р вправо продолжить горизонтальную линию на отрезок тР и поставить точку m2:
Рт2 = тР = 10 см
От точки М влево продолжить горизонтальную линию на отрезок Мт и поставить точку т1:
Мm2 = МР = 10 см
Из точки М провести линию, делящую угол пополам. Отмерить от точки М по этой линии 5 см и поставить точку М1. Затем разделить угол Р пополам. От точки Р по линии, делящей угол пополам, отмерить 4 см и поставить точку P1.
От точки А вниз по вертикальной линии отмерить половину отрезка ОА с прибавлением 2 см и поставить точку в:
Ав = (ОА/2)+2 = 10/2+2 = 7 см
От точки А1 вниз по вертикальной линии отмерить половину отрезка А1О и поставить точку в1.
А1в1 = А1О/2 = 10/2 = 5 см
От точки О продолжить вверх вертикальную линию на высоту подплечика и поставить точку О1. Высота подплечика равна отрезку К2К3з на спннке, т. е. 2 см.
Точки m1, M1, в1, 01, в, Р1 т2 соединить плавной кривой линией. От точки Л вправо продолжить горизонтальную линию на отрезок ЛЛ2 и поставить точку Л3:
ЛЛ3 = ЛЛ2 = 10 см
Точку Л3, соединить с точкой m2 прямой линией.
От точки Л1 влево продолжить горизонтальную линию на отрезок K1K2 и поставить точку. Л4:
Л1Л4 = Л1Л2 = 10 см
Точку Л4 соединить прямой линией с точкой т1.
Получилась выкройка основного короткого рукава, от которого можно перейти к длинному рукаву любого фасона.
Построение чертежа выкройки длинного рукава с манжетой
Длина рукава равна 63 см (по мерке). Высота манжеты 5 см (по фасону).
Из длины рукава надо отнять высоту манжеты и прибавить 2 см на напуск; получится:
63 — 5 = 58 см + 2 = 60 см
От точек Л и Л1 продолжить вертикальные линии вниз.
От точки А вниз по вертикальной линии отмерить полученную длину рукава (60 см) и поставить точку Н1
От точки А1 вниз по вертикальной линии отмерить столько же,
т. е. 60 см, и поставить точку Я. Точку Я соединить с точкой Н1 прямой линией.
От точки Л2 продолжить вертикальную линию вниз до линии НН1 и на пересечении поставить точку Н2.
От точки Л2 отмерить вверх по вертикальной линии 2—2,5 см и поставить точку Е.
Точку Е соединить прямой линией с точкой Н. На пересечении этой линии с вертикалью ОН2 поставить точку е1.
Из точки е1 влево восставить перпендикуляр к прямой А1Н и на пересечении поставить точку Е1.
От точки Е1, продолжить влево перпендикуляр на отрезок Е1е1 и поставить точку е2. Эту точку соединить плавной кривой линией с точкой. Я.
Из точки е1 вправо восставить перпендикуляр к вертикали АН1 и на пересечении поставить точку е. От точки е вправо продолжить перпендикуляр на отрезок ее1 и поставить точку е3, которую соединить с точкой Е плавной кривой линией. Точку е3 соединить с точкой Лз прямой линией. Точку е2 соединить с точкой Л4 прямой линией.
Получилась выкройка длинного рукава с манжетой. Манжета кроится по долевой нитке. Длина манжеты 21 см, а ширина — 5 см.
При вметывании рукава в пройму по окату его делается посадка.
Определение надсечек для распределения посадки рукава в пройме лифа. От. точки Кз (см. рис. 27) вниз по пройме спинки откладываем 12 см и отмечаем точку г. От точки б1 (см. рис. 27) вниз по пройме полочки откладываем 8 см и отмечаем точку г1. Точки Р на лифе и р на рукаве (см. рис.) должны совпасть.
На пройме полочки, на отрезке рР0, посадка рукава не делается. Точка О2 на рукаве должна совпадать с плечевым швом.
О1О2 = 1 см
Построение чертежа выкройки воротника
Построить прямой угол с вершиной в точке А (рис.).
От точки А вниз отмерить ширину воротника, равную 6 см, и отметить точку В. Из точки В провести вправо горизонтальную линию.
Из точки А вправо провести горизонтальную линию, отмерить на ней расстояние, равное окружности контура горловины на платье (вырезу горловины), и поставить точку С:
АС=Аа1+д0О1
От точки А вниз отмерить 1 см и поставить точку а. Эту точку соединить с точкой С плавной, слегка вогнутой линией.
Из точки С опустить перпендикуляр и на пересечении с горизонтальной линией, проведенной из точки В, поставить точку в.
От точки в вправо по горизонтальной линии отмерить 5—7 см и поставить точку в и которую соединить с точкой С. Контур воротника проходит по точкам а, С, в1 В.
Выкройка платья составляется без припуска на швы
Примечание. При вырезке выкройки с чертежа для изделий, которые имеют затачиваемые вытачки и отрезаются по линии талии, лифа или юбки, по линии плечевого шва, необходимо делать припуск на выступ у середины вытачки от 0,5 до 1,5 см, а иногда и больше, в зависимости от глубины и фасона вытачки. Этот припуск необходим для того, чтобы при стачке вытачки середина сгиба подходила к линии среза и выравнивалась с ней.
В связи с тем, что ряд платьев дан с отрезными юбками, для облегчения работы по составлению выкроек в дополнение к чертежу основной выкройки платья дается отдельно выкройка двухшовной юбки.